Описание ретро фасона: подробнее о самом ретро фасоне вы можете почитать в нашей статье: "Ретро с клином: юбка-годе". Из пяти предложенных схем, первые три выкройки-схемы – это классические шестиклинные юбки-годе, выполненные на одной конструктивной основе и отличающиеся разными вариантами клина. Четвертая модель ретро юбки-годе - это прямая юбка, в основу полотна которой вставляются четыре клина полусолнце. Пятая модель опять вариант шестиклинной юбки.
3 золотые правила
Прежде чем приступать к работе над этим замечательным фасоном, надо ознакомиться с тремя золотыми правилами конструирования и пошива юбок-годе.
1. В юбке годе клешение надо начинать на 5-7 сантиметров ниже самой выпуклой точки фигуры. Выше этой точки выполнять клешение нельзя иначе будет потерян сам силуэт юбки-годе.
2. Клешение можно начинать из разных точек (ниже или выше) в соответствии с типом и особенностями фигуры и при этом угол клещения тоже может меняться в зависимости от конкретной потребности
3. Сумма клиньев равняется мерке охвата бедер, при этом ширина каждого клина по желанию может варьироваться.
Как сконструировать фасон: Чертежи лекал четырех первых юбок даны для 48 размера. Длина в готовом виде 75 см., но, безусловно, можно сделать юбку длиннее или короче. Пятая выкройка-схема рассчитана на 44 размер.
Выкройка - схема 1.
Чертеж симметричного клина. Его максимальная ширина в нижней части 44 см.
Выкройка – схема 2.
Одна сторона клина прямая, другая расклешена под углом 45 градусов. Этот вариант юбки имеет одну особенность: обе стороны клина – и прямая, и расклешенная должны быть равны по длине. Кроятся клинья по одному, чтобы получить лицевой крой. Угол в точке 3 нужно оттянуть горячим утюгом.
Выкройка-схема 3.
Стачайте клинья о талии до линии бедер, либо на 7-8 см ниже, затем вставьте в разрезы клинья, верхний угол которых 45 градусов.
Выкройка-схема 4.
В сгибах середины переда и спинки, а также в боковых швах вырезаем полоски ткани шириной 4 см.(в развернутом виде) и длиной 35 см. В эти разрезы вставляем «клинья полусолнца».
Выкройка-схема 5.
Юбка-годе из шести клиньев.
Расход материала: для моделей 1, 2,3 понадобится 1.6 м. при ширине 150 см. Для прямой юбки с клином полусолнце - 1.4 м ткани при ширине 150 см. риблизительный расход ткани для 5 модели - 1.6 м. при ширине 150 см.
Какой материал предпочтителен для пошива: ткань можно выбирать любую, в зависимости от того для каких целей изготавливается юбка. Если это офисный вариант, то лучше выбирать практичные ткани, а для летних моделей лучше подойдут легкие ткани.
Уровень сложности при пошиве: сам ретро фасон относится к среднему уровню сложности. Необходим достаточный опыт пошива одежды. Однако четвертая модель - это вариант для тех, кто уже хорошо шьет - потребуются навыки в обработке.
С какой одеждой и аксессуарами можно комбинировать: лучше всего сочетать такую юбку с легкими блузками, облегающими бадлонами и укороченными жакетами. Не следует комбинировать такую юбку со свитерами грубой вязки, а вот с объемным пуловером фасон может смотреться вполне неплохо. Юбка –годе хорошо сочетается с короткой кожаной курткой, создавая интересный брутально-романтичный образ. В качестве обуви следует подбирать обувь на каблуке, предпочтительно высоком. А вот обувь на плоской подошве с таким фасоном сочетать не стоит.
Смотреть еще статьи о ретро моде.
Шить юбку абсолютно не сложно, как может показаться на первый взгляд. В этой статье приведена подробная инструкция по построению выкройки, которая поможет создать неповторимый наряд даже новичкам. После прочтения статьи вы узнаете, какие мерки нужны и как их правильно снимать, как грамотно создать выкройку основу, для чего она используется и как правильно раскраивается будущее изделие.
Мерки для юбки
На схеме прекрасно отображаются все мерки, которые необходимы для построения . Сначала необходимо произвести замеры в полном объеме, без каких либо дополнительных делений. В этой статье за пример взяты показатели 42 размера, а вы подставляйте свои данные.
- Длина готового изделия - 50 см (измеряется от линии талии до уровня желаемой длины юбки). Не забывайте о припусках на швы и подгибку низа. Стандартный запас - 2 см на каждую из сторон. Т.е.: 50 см + 4 см = 54 см.
- Окружность талии - 66 см (измеряется по самому узкому месту торса).
- Окружность бедер - 92 см (измеряется по самой выпуклой части ягодиц).
Затем, мерки окружности талии и бедер необходимо поделить на 2, чтобы получился полуобхват. Получается:
- Ст - 33 см (половина мерки талии).
- Сб - 46 см (половина мерки бедер).
Вот и все. Все мерки сняты, теперь можно переходить к построению самого чертежа. Возьмите миллиметровую бумагу, либо обычный ватман, карандаш, линейку, ластик и вперед.
Построение основы юбки
Сначала, собственно, сама выкройка.
Теперь пошагово, как ее строить. Не забывайте, на этом примере мерки 42 размера женской одежды. Вы же, по ходу дела, подставляйте свои данные, которые были получены путем измерения.
- Постройте прямоугольник ABCD. Сторона AB=CD, а AD=BC. Стороны АB и CD равны мерке Сб+1 см (для всех размеров). 33 см + 1 см = 34 см. Стороны AD и BC идентичны длине изделия, т.е. 50 см. (припуски на швы и подгибку, о которых говорилось выше, нужно оформить уже на ткани).
- Далее нужно оформить линию бокового шва. Отрезок АВ поделите пополам и поставьте точку Т. Из полученной точки проведите перпендикуляр до соприкосновения с линией DC.
- От точки А вниз, по линии АD отложите 22 см (для всех размеров) и поставьте точку Л. От нее вправо проведите прямую, а на пересечениях с линиями Т и В поставьте точки Л1 и Л2.
- Теперь нужно определить глубину будущих вытачек. Для этого следует из мерки полуобхвата бедер вычесть полуобхват талии. Мерку нужно брать с учетом прибавки в 1 см, которую вы делали в самом начале: 47 см - 34 см = 13 см. В боковую вытачку (идущая от бокового шва) убирается половина, т.е. 6,5 см, по 3,25 см на каждую сторону. Глубина передней вытачки чуть меньше задней, на 1-2 см, - 2,5 см, т.е. по 1,25 см на сторону. А задняя «забирает» в себя остаток - 4 см, по 2 см на сторону.
- Теперь нужно расчеты перенести на выкройку. От точки Т влево и вправо отложите по 3,25 см (половина боковой вытачки). Вытачку следует поднять над линией талии на 1 см (для всех размеров). Из полученной точки 1 провести прямую до точки Л1 с обеих сторон вытачки, как это показано на рисунке.
- Отрезок 1Л1 поделите пополам, и в точке деления под прямым углом отмерьте 0,5 см. Поставьте точку.
- Используя лекало, проведите изогнутую линию. Если у вас нет лекала - сделайте все вручную, главное, чтобы линия была плавной.
- Оформите переднюю вытачку. Из расчетов понятно, что глубина вытачки 2,5 см. От линии бокового шва вправо отложите 6 см и под прямым углом опустите прямую до линии бедер. Длина передней вытачки составляет 10 см (для всех размеров). На линии талии, откуда откладывался перпендикуляр, вправо и влево отложите по 1,25 см (половина передней вытачки) и соедините полученные точки, образовав полноценную вытачку, как на схеме выше. Для красоты, можно сместить точку 10 на 0,5 см в сторону, главное следите, чтобы высота сторон вытачки была одинаковой.
- Оформите заднюю вытачку. Ее глубина равняется 4 см (из расчетов). Отрезок АТ поделите пополам и в точке деления отложите по 2 см на каждую сторону. Вниз проведите прямую, на которой от линии талии отмерьте 13 см - это длина вытачки, одинакова для всех размеров. Соедините точки, создав заднюю вытачку.
- Оформление половинок юбки. На задней стороне: точку подъема 1 соедините с точкой вытачки 2. На передней половине: соедините точку подъема 1 с точкой вытачки 1,25.
Вот так просто, буквально за 10 шагов строится выкройка-основа юбки.
Как кроить юбку
Как только выкройка по вашим индивидуально снятым меркам готова - ее нужно перенести на ткань. Стандартно, выкройка располагается по долевой нити, которая идет параллельно кромке.
Выкройку нужно приколоть иголками к ткани, чтобы первая не ползала по всему пространству. Перенося рисунок на ткань не забывайте о прибавках на швы. На обработку принято оставлять от 1 до 2 см.
Если юбка делается на резинке, то деталей изделия будет 2 - передняя и задняя половинка. Тоже самое касается, если будущая обновка шьется на боковом замке. А вот если юбка делается на замке сзади, то деталей будет 3 - передняя половинка и 2 задние.
Готовые детали обрабатываются на оверлоке и только после этого сшиваются. Не умаляйте роль разутюжки швов, и всегда отпаривайте изделие перед примеркой. Как говорят, большинство ошибок портного может исправить утюг.
В статье "Построение выкройки юбки на ткани" вы узнали, как можно быстро сделать выкройку прямой юбки, непосредственно на ткани. Однако на сайте есть, и другая статья, в которой дается построение выкройки на бумаге .
Выберите один из вариантов и раскроите детали юбки на ткани. После того, когда все детали юбки будут выкроены их нужно обметать на оверлоке, предварительно проклеив некоторые участки (шлицу и пояс) клеевой тканью.
Подготовьте молнию, нитки, пуговицу и подкладку (если нужно) и давайте посмотрим мастер класс, как сшить юбку своими руками быстро и правильно.
Выкройка юбки - карандаш. Очень простое построение, доступное для начинающих. Видео на английском, но можно выбрать титры на любом другом языке. Если вы любите шить, обязательно подпишитесь на этот видеоканал. Вы узнаете много полезного. Канал создан профессиональными портными.
Технология пошива юбки в этом мастер классе упрощена и предназначена в первую очередь для начинающих учиться шить или девочек школьниц (для уроков труда).
Благодаря такому упрощению сшить обычную прямую юбку можно за день даже без особых навыков.
Мастер класс основан на качественном изображении в виде фото каждой отдельной операции. Каждое фото имеет комментарии технолога. Видео с подробным изучением технологии пошива юбки мы планируем разместить в группе.
Швы делаются контрастными белыми нитками для наглядности.
Стачайте средний шов задней половинки юбки
Поскольку эта прямая юбка со шлицей и имеет потайную застежку молнию, то, пожалуй, этот участок можно считать самым сложным в пошиве, поэтому с него и начнем. Всегда начинайте шить с самого сложного узла и никогда не доделывайте вещь поздно ночью. От усталости качество работы сильно снижается и приходится потом переделывать.
Но, вернемся к юбке. Сложите обе части юбки и совместите верхний и нижний участки. Стачайте средний шов как показано на фото, оставив незастроенным участок, где будет установлена молния и участок под шлицу.
Обратите внимание, что верхний край шлицы (внутренней ее части) подогнут на 1см и застрочен сразу одним швом.
Можно слегка разутюжить этот шов и застрочить вытачки на обеих частях юбки. Можно эту операцию сделать и позже, но на данном этапе вытачки легче будет заутюживать.
В этом видео наглядно показано как размечать и сделать вытачку для юбки.
Ну, вот теперь прострочите боковые швы юбки, только следите, чтобы не было посадки верхней ткани и детали совмещались друг с другом как вверху так внизу. Если не умеет шить без посадки, сметайте этот шов.
Особое внимание уделите совмещению верхних срезов юбки (талии), поэтому и сшивать их начинайте сверху от линии талии.
Разутюжьте боковые швы, причем с обеих сторон юбки, так чтобы после окончания пошива юбки эти швы не доставляли вам больших хлопот. Когда юбка будет уже в готовом виде, их разутюжить будет сложнее.
Вообще, старайтесь любую операцию сразу же фиксировать паровым утюгом. Во-первых, после утюжки вещь как бы начинает прорисовываться, что придает настроение, а во-вторых, такие детали и узлы легче шить.
Потайную молнию довольно сложно пришить даже опытной швее, поэтому возможно с первого раза и не получится. И мало того, чтобы пришить ее красиво, нужно специальная лапка.
На этом фото видно, что используется лапка для пришивания обычной молнии. Впрочем, не у всех ведь есть специальная лапка, поэтому и мы не стали ее использовать. Можно ведь пришить вместо потайной молнии обычную молнию. Можно сделать по лицевой стороне дополнительную отделочную строчку. В конце концов, некоторые швеи умеют пришить потайную молнию даже обычной лапкой.
У нас на сайте есть отдельная статья .
Обязательно хорошо проутюжьте (с обеих сторон) участок юбки, где находится молния. И обратите внимание, что сама молния смещена от верхнего среза вниз на 1см (припуск на шов пояса) и притом что верхние срезы обеих частей юбки совпадают, разметка клетки на ткани не совпадает. Мы специально не стали исправлять этот дефект, чтобы вы обращали внимание на это. И прежде чем сшить юбку совмещали линии клетки, по заранее сделанным мелом меткам.
Старайтесь пришивать молнию так, чтобы ткань под лентой не подсаживалась. А для этого можно молнию приметать нитками или строчить по одной и той же стороне, например, только по ленте замка.
Поскольку пояс будет застегиваться на пуговицу, то с одной стороны нужно сделать хлястик длиной 3-4см. Но не обрезайте сразу излишек пояса, точно по вашему расчету. Сделайте это после того когда пристрочите его к линии талии юбки.
Затем заверните пояс пополам лицевой стороной внутрь и застрочите края, один с припуском на 1см вровень с молнией, а второй двумя швами так как показано на фото. Когда пояс будет вывернут "на лицо" образуется хлястик.
Вот так будет выглядеть пояс после выворачивания и утюжки.
А вот теперь можно сделать отделочную строчку, которая одновременно будет и закрепляющей строчкой. Иглу нужно держать у самой "границы" притачивания пояса, старясь не попадать на сам пояс. Если вам удастся пришить так пояс, да еще нитками в цвет ткани юбки, то шва этого после утюжки вовсе не будет видно.
На сайте есть детальное описание, как сшить юбку со шлицей. См. Обработка шлицы юбки . Но вы можете воспользоваться и более простыми советами, приведенными в этом мастер классе.
Заверните шлицу точно по линии вертикального сгиба и застрочите нижнюю часть шлицы по линии подгибки юбки, так как показано на этом фото.
Выверните на лицо это участок шлицы и заутюжьте всю подгибку низа юбки.
Сделайте отделочные (закрепляющие) строчки на обеих частях шлицы как показано на фото. Если вам трудно сделать ровные линии начертите вначале их мелом.
Следите, чтобы нижний уровень деталей шлицы (в вывешенном состоянии) совпадал.
Если ваша машинка может выметывать петли, то сделать ее вам не составит большого труда. Если же такой операции у вашей швейной машинки нет, то сделать петлю можно с помощью строчки зигзаг.
Только обратите внимание, что петля пробивается не на хлястике, а наоборот. А на хлястике пришивается пуговица с ножкой.
Видео, как делать петли на поясе юбки или брюк для пуговицы на швейной машинке.
Пошив прямой юбки почти закончен
На этом пошив прямой юбки почти закончен. Довольно быстро и просто вы должны были сшить прямую юбку со шлицей и застежкой на потайную молнию. Теперь вам останется лишь пошить подгибку низа юбки потайным швом вручную и пришить пуговицу. Но прежде чем надеть юбку, хорошо ее проутюжить.
Подшить брюки или юбку можно на обычной швейной машине с помощью специальной лапки. В этом видео показано, как это сделать.
Видео, как сшить юбку-солнце для девочки. Юбка без подклакдки, пояс - эластичная широкая резинка.
Но выход, разумеется, есть. Мы предлагаем освоить азы конструирования, чтобы без проблем построить себе идеальную модель. Начнем наш курс с построения прямой классической юбки.
Вам понадобится:
- миллиметровая бумага (),
- карандаш,
- ластик,
- линейка (),
- лекало портновское,
- калькулятор
- для снятия измерений с фигуры нам пригодится сантиметровая лента
Мерки для построения
- Ст - полуобхват талии (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты)
- Сб - полуобхват бедер
- Ди - длина изделия
Как снять мерки
Обхват талии
Снимая мерки обхвата талии нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком месте. Не натягивайте ленту, так как это может повлечь за собой заужение изделия по линии талии. Рис. 1
Обхват бедер
Снимая мерку обхвата бедер, нужно так же обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально, проходя по самым выступающим точкам ягодиц. Лента также должна проходить с некоторой свободой и без натяжения. Расстояние от талии и до выступающих точек ягодиц и есть измерение высоты бедер.
Рис. 2
Прибавки на свободу облегания
- прибавка по талии (Пт) 0 - 1,0 см,
- прибавка по бедрам (Пб) 0 - 2,0 см.
Для построения юбки классической мы возьмем размер 44 (это размер 88 см по груди) на рост 170.
Мерки
- Ст=33,5 см,
- Сб=48,0 см,
- положение линии бедер для построения юбки: 18,0 - 20,0 см (это измерение зависит от типа фигуры, при значительно нестандартной фигуре это измерение необходимо снять непосредственно с фигуры).
Расчет для построения
- Ст+Пт=33,5+0,5=34,0 см - ширина юбки по линии талии.
- Сб+Пб=48,0+1,0=49,0 см - ширина юбки по линии бедер и ширина сетки для построения.
- Вб=19,0см - положение линии бедер
- Ди=55,0 см - длина изделия в готовом виде и высота сетки для построения.
Шаг 1. Построение сетки
Первой точкой построения берем точку Т - и от нее откладываем вправо ширину сетки - 49,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку Т1.Вниз от точки Т откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия - соответствует линии низа изделия.
Завершаем прямоугольник, выстроив точку Н1 вправо от точки Н. отрезок Н-Н1 также равен 49,0 см и является шириной базовой сетки.
Также для построения нам необходима линия бедер: от точки Т вниз на отрезке ТН откладываем расстояние равное высоте бедер = 19,0 см. а вправо откладываем горизонтальную линию и на отрезке Т1-Н1 получаем точку Б1.
Намечаем линию бокового шва, она будет располагаться посередине сетки, т. е. 49,0 см/2=24,5 см.
Первый и важный этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 3.
Рис. 3
Шаг 2. Построение вытачек
Для построения вытачек по переднему, заднему полотнищу и боковому шву нужно выполнить расчет: (Сб+Пб)-(Ст+Пт)= Гвыт (глубина вытачки).49,0см - 34,0 см=15,0 см - это общая разница между величиной талии и бедер, а также полная сумма вытачек по талии изделия.
В боковой шов мы закладываем половину разницы между бедрами и талией, что составляет 15,0 см/2=7,5 см.
В свою очередь нужно общую вытачку по боковому шву разделить на вытачку по переднему полотнищу, и вытачку по заднему полотнищу, что составит 7,5 см/2=3,7 см.
Построение вытачки бокового шва
Откладываем от точки Т2 влево точку Т3 и вправо точку Т4 расстояние 3,7 см, соединяем точки Т3 и Т4 с точкой Б2, у нас получилась временная линия бокового шва.Оставшуюся вытачку по талии нужно распределить в процентном соотношении 30%/70% по талии передней/задней части юбки соответственно.
Общая сумма вытачки по талии переднего полотнища 7,5*30%=2,2 см, общая сумма вытачки по талии заднего полотнища 7,5*70%=5,2 см.
Для удобства построения нужно общую сумму вытачки разделить на 2, в связи с этим половина вытачки переднего полотнища будет составлять 2,2 см/2=1,1 см, а половина вытачки заднего полотнища будет составлять 5,2 см/2=2,6 см.
Длина вытачки переднего полотнища должна быть 8,0 - 11,0 см, а длина вытачки заднего полотнища - 15,0 - 20,0 см.
Для примера возьмем среднюю длину вытачек для построения:
- длина вытачки переднего полотнища - 9,0 см
- длина вытачки заднего полотнища - 17,0 см.
Длина вытачки переднего и заднего полотнища зависит от типа фигуры и высоты бедер: для более высоких бедер вытачки нужно сделать короче, для более низких бедер вытачки необходимо удлинить.
Расположение вытачек на переднем и заднем полотнище должно быть на расстоянии около 50% от центра переднего полотнища и заднего полотнища до бокового шва.Для построения вытачки заднего полотнища расстояние Т-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.
Для построения вытачки переднего полотнища расстояние Т1-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.
Построение вытачки заднего полотнища
Откладываем от точки Т по линии талии вправо точку Т5, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т51, длиной 17,0 см - длина вытачки ЗП. Раствор вытачки заднего полотнища 2,6 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т5* и Т5** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т51. Вытачка заднего полотнища готова.Построение вытачки переднего полотнища
Откладываем от точки Т1 по линии талии влево точку Т6, и опускаем вниз перпендикуляр до точки Т61, длиной 9,0 см - длина вытачки ПП. Раствор вытачки переднего полотнища 1,1 см откладываем в каждую сторону от перпендикуляра и ставим точки Т6* и Т6** соответственно. Соединяем данные точки с точкой Т61. Вытачка переднего полотнища готова.Второй этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 4.
Рис. 4
Шаг 3. Построение бокового шва
Для построения бокового шва отрезок Т3Б2 и отрезок Т4Б2 разделить пополам - получаем точки Т31 и Т41. Из этих точек выстраиваем перпендикуляр Т32 и Т42 величиной 0,5 см.Для выравнивания линии талии необходимо удлинить линии боковых швов переднего и заднего полотнища на 0,5 см. В соответствии с этим, линию временного бокового шва Т3Б2 и Т4Б2 необходимо удлинить вверх на 0,5 см и получаем точку Т3* и Т4*.
Третий этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 5.
Рис. 5
Шаг 4. Силуэт юбки
Силуэт классической прямой юбки по линии низа может варьироваться, и боковой шов может немного расширяться или заужаться по линии низа. Для более строгого силуэта выполним небольшое заужение по боковому шву. Для этого по линии низа от точки Н2 в каждую сторону отложим заужение в размере 1,5 см и получим соответственно точки Н3 и Н4.Четвертый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 6.
Рис. 6
Шаг 5. Линия бокового шва
Через точки Т3*-Т32-Б2-Н3 и Т4*-Т42-Б2-Н4 проводим линии боковых швов переднего и заднего полотнищ. Линия бокового шва должна быть плавная, выполненная по лекалу.Пятый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 7.
Рис. 7
Шаг 6. Линия талии
Далее точки Т5**-Т3* соединяем плавной линией - получается линия талии ЗП, а точки Т6**-Т4* соединяем плавной линией - получаем линию талии ПП.Шестой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.
Рис. 8
Шаг 7. Линия низа
Для того чтобы линия низа по боковому шву не была углом ее нужно удлинить вниз на 0,2 см с каждой стороны. Далее соединяем точки Н-Н3 и Н1-Н4 плавной у бокового шва линией.Седьмой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.
Рис. 9
Основное построение юбки завершено, в итоге у нас получился чертеж переднего и заднего полотнища юбки, как показано на рис. 10.
Рис. 10
Шаг 8. Построение пояса
Для построения пояса необходимо измерить длину линии талии и проверить ее с изначально рассчитанной величиной по линии талии.Длины участков по заднему и переднему полотнищу равны: 9,6 см+5,9 см+7,4 см+11,0 см=34,0 см. Первоначально рассчитанная ширина юбки по талии составила 34,0 см, значит чертеж верен.
Длина пояса составляет 34,0 см в половине и ширина пояса для классической юбки 3,0 см.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.
Рис. 11
Теперь детали юбки нужно перевести на кальку, соединить вытачки, если это необходимо, деталь переднего полотнища отзеркалить, чтобы деталь переда была цельновыкроенная. Вырезать для удобства раскроя, как показано на рисунке 12. Припуски можно нанести на кальке или непосредственно на ткань.
Рис. 12
Поняв основной принцип построения классической юбки, вы можете добавлять различные детали (разрезы, шлицы, карманы, застежки, кокетки, различные подрезы) и создавать свои неповторимые модели. Такие элементы внесут яркую индивидуальность даже в такую базовую модель, как классическая юбка. А также на ее основе вы можете создать и другие изделия.
В следующем мастер-классе по конструированию мы расскажем, как построить юбку из клиньев и юбку-годе .
Как построить юбку-солнце
Юбка-солнце - это один из вариантов юбки-клеш. Она также имеет расклешенный силуэт и строится на основе окружности. Вы можете самостоятельно сделать выкройку юбки-солнце с помощью нашего мастер-класса . Пошаговый иллюстрированный мастер-класс расскажет, как правильно снять мерки, сделать расчеты для построения и выполнить конструкцию юбки-солнце, юбки-полусолнце и юбки-клеш на основе 1/6 части окружности.Долгое время мода существовала только для стройных представительниц прекрасного пола. Сегодня появились, наконец-то, для женщин с выступающим животом.
Секреты правильного выбора фасона юбки
Стильные, зрительно уменьшающие недостатки фигуры наряды для полных стали самым настоящим прорывом в модной индустрии.
Роскошно смотрятся модели юбок для женщин с выступающим животом, фото которых представлены в статье. А всё потому, что кутюрье знают некоторые секреты, которыми теперь может пользоваться каждая читательница этой статьи.
Правильный размер юбки - секрет номер один
Главная ошибка многих прелестниц с пышными формами - это выбор слишком свободной, мешковатой одежды. Такие модели, хотя и скрывают некрасивые складки на теле, зрительно ещё больше увеличивают полноту.
Вторая ошибка - это выбор чересчур узких одеяний. Это и вовсе выглядит вульгарно. Ведь обтягивающий наряд выставляет напоказ даже малюсенькую складочку на талии.
Юбки для женщин с выступающим животом должны быть именно того размера, который подходит для дамы. В этом заключается главный секрет зрительной стройности прелестницы с пышными формами.
Высокая талия и широкий пояс - секрет номер два
Некоторые люди считают, что абсолютно противопоказаны юбки для женщин с животом. Это неверное суждение. Просто при выборе фасона важно определить, где делать талию (да простят нас читательницы за фразу из анекдота).
И это так. Ведь при выборе модели юбок для женщин с выступающим животом нет смысла подчёркивать эту часть фигуры. Лучше всего пояс сделать широким и несколько поднять его над талией. А на линии, где начинает выступать живот, притачать основные детали юбки. Это будет немного выше, чем положено в классическом варианте.
Вот и второй секрет, делающий модели юбок для женщин с выступающим животом удобными и просто-таки шикарными.
Юбки-макси - секрет стройности номер три
Недаром в прошлом женщины носили длинные наряды, до самых щиколоток. И юбки у них были пышные, прилегающие к телу только в талии либо под грудью. Такие одеяния позволяли даже скрывать беременность во второй половине.
Вот и современные кутюрье обратили взор в прошлое. И сегодня вошли в моду ретро-модели юбок для женщин с выступающим животом - длинные, пышные, роскошные.
Наряды макси зрительно увеличивают рост. И дама, естественно, кажется худее и стройнее.
Дополнительные детали в верхней части юбки - секрет номер четыре
Прикрыть животик можно с помощью пелеринки, баски, широких рюшей и оборок. Очень подходят такие модели юбок для женщин с выступающим животом и узкими бедрами. Важно только не переусердствовать с этими деталями.
Но в основном зрелые дамы предпочитают прикрывать верхнюю часть юбки блузкой с напуском либо пиджачком.
Пышность низа юбки - секрет стройности номер пять
Есть секрет и для тех, кто не хочет привлекать внимания к широким бедрам. Дело в том, что основные детали юбок, собранные в мелкие складочки на поясе, создают ненужный в этом случае объём. Поэтому дамам с широкими бедрами не следует делать слишком сразу же от пояса.
Красиво выглядят юные леди в юбочках со складками. Лучше всего их застрочить до линии самого широкого объёма на талии.
Но можно обойтись и просто расширенной книзу юбкой. Построить выкройку для такого фасона несложно, если есть лекало прямого силуэта. На чертеже показано, как можно сделать выкройку самостоятельно.
На лекале от вершин вытачек прочерчивают вертикальные прямые до низа. При желании можно сделать ещё одну линию, без вытачки, тогда юбка будет пышнее снизу.
Соединив полученные детали сверху, низ плавно соединяют одной линией.
Очень презентабельно выглядит и зрелая женщина, и юная девушка в юбках фасонов полусолнце, солнце, годе. А сшить такие модели можно дома своими руками.
Фасоны солнце-клеш и полусолнце: выкройки юбок
Для с животом эта модель должна быть достаточно длинной. Для изготовления выкройки потребуется всего две мерки: длина изделия и объём талии.
На чертеже ясно видно, что сначала откладывается длина изделия плюс какая-то мерка «а». Поэтому сначала вычислим её по формуле: длину окружности талии нужно поделить на постоянную величину для всех размеров - 6,28. Это удвоенное число «пи», которое получается из формулы нахождения радиуса по длине окружности.
Теперь складываем полученную величину с длиной изделия и чертим полуокружность. Из той же центральной точки образуем вторую внутреннюю полуокружность. Вот и готова выкройка для юбки солнце-клёш.
Шить такую модель можно как цельнокроеную (если позволяет ширина ткани), так и со швом. В последнем случае раскрой ткани производят так, как показано на чертеже.
Для построения нужны те же мерки. Только величину «а» вычисляют немного по-другому. Ведь полусолнце состоит из одной детали, следовательно, внутренняя полуокружность равна длине обхвата талии. А вся будет равна 2 обхватам талии. Значит, и радиус «а» будет в два раза больше, чем при раскрое солнца-клёш. Находится эта величина по следующей формуле: длина окружности талии делится на 3,14, где делитель - число постоянное.
У некоторых начинающих портних может возникнуть вопрос: как начертить столь крупные окружности? Ведь даже циркуля такого в доме не найти! Эксперты советуют воспользоваться бечевой. Ею заменяют шаг циркуля.
Для этого на конец бечевы привязывают карандаш (если вычерчиваем лекало на бумаге) или портновский фломастер, мелок, кусочек сухого мыла (если строим чертёж сразу на ткани). Затем от пишущего инструмента отмеряют нужный радиус. Это место закрепляют в центре будущих окружностей. Теперь, натянув бечеву, поворачивать вокруг оси карандаш или фломастер, одновременно отмечая им на ткани или бумаге очертания окружности.
Можно использовать для этой цели вторую руку. Если радиус больше размаха рук, то стоит попросить помочь ещё кого-нибудь.
Выкройка юбки годе
Это ещё один из самых подходящих фасонов для дамочек с животиком. Смысл его в том, что юбка остаётся прилегающей сверху, но ниже бёдер, у колен или в районе икр становится пышной. Каждая портниха сама решает, где должно быть расширение. Юбочка в результате имеет форму раскрытого тюльпана. Это выглядит очень эффектно.
Даже начинающая портниха сможет сшить такие модели юбок для женщин с выступающим животом. С выкройками для годепроблем не бывает.
Есть вариант не делать специально сплошную выкройку для клиньев, а кроить их отдельно. Они легко вшиваются между деталями юбки. Некоторые модельеры предпочитают делать их из материи другого цвета.